- (10 Страниц)
- 1
- 2
- 3
- →
- Последняя »
Впрыск инжектор
#1
Отправлено 25 Январь 2005 - 08:35
Многих автовладельцев интересует вопрос переделки системы питания любимого авто. Кто-то, намучавшись с инжектором, мечтает о карбюраторе. А кто-то, устав чистить карбюратор и подбирать жиклеры, видит во сне почти безотказный инжектор.
Если вы обладатель карбюраторной машины, а мечтаете об инжекторе - это реально. Здесь описывается самостоятельная переделка системы питания. Итак, исходный материал для работы - обычный ВАЗ-21083, дата рождения - декабрь 1999 г.
Работу начнем с выбора системы впрыска и подбора необходимых запчастей. Прикинув ориентировочную их стоимость (самый больной вопрос!), советую остановиться на системе впрыска на базе контроллера "Bosch" M 1.5.4 без датчика кислорода и нейтрализатора, удовлетворяющей российские требования по нормам токсичности R-83. Тем более по России гуляет много версий ППЗУ "Спорт" для этого контроллера, будет простор для экспериментов. Скажу сразу, что система питания была собрана из заводских запчастей, без внесения изменений в конструкцию, предусмотренную заводом-изготовителем (например, можно было не менять бензобак и топливную магистраль, а установить электробензонасос наружный, например от "Волги", и все топливные соединения выполнить на хомутах, как на большинстве иномарок). Соответственно и средства будут затрачены по максимуму. Хотя, с другой стороны, не используются запчасти фирмы "GeneralMotors" (GM), славящиеся своей не только надежностью, но и ценой.
В первую очередь приобретаем запчасти, которые практически не выходят из строя на серийных машинах, то есть: ресивер, впускной коллектор, топливную магистраль, бензобак, корпус воздушного фильтра и т.д. (авария - не в счет!) Остальная мелочь - это "расходные материалы", ими забиты магазины и рынки.
Удачным, на мой взгляд, было бы приобретение в Тольятти комплекта, состоящего из навесных агрегатов головки блока цилиндров (ресивер, коллектор, дроссельный патрубок, топливная рампа с форсунками, прокладки, крепления ит.д.), тем более весьма недорого.
Перед началом работ предлагаю любимый автомобильчик помыть: как снаружи, так и в моторном отсеке работать много приятнее. Далее можно выполнить некоторые работы до разборки старой системы. Например, промыть новый бензобак, просушить и установить в него электробензонасос. Не забудьте совместить стрелки на баке и корпусе бензонасоса, а также проверьте легкость перемещения поплавка датчика уровня топлива. К тому же рекомендую покрыть бензобак антикоррозионной мастикой типа "Кордон".
Сначала сделаем два отверстия в блоке цилиндров: первое - под датчик детонации, второе - под крепление кронштейна модуля зажигания, произведем нарезку внутренней резьбы. (Сверлить отверстия самостоятельно не советую, доверьтесь мастеру из кузовной мастерской.) Внимательно осмотрите блок цилиндров: возможно, эти отверстия уже просверлены на заводе, в ином случае под них сделаны специальные отливы. Сверлите аккуратно, а то блок насквозь "прошьете". Глубина отверстия под датчик детонации-16 мм, под болт крепления верхней точки кронштейна модуля зажигания - 20 мм. Естественно, для этой операции нужно слить тосол и снять радиатор, а также бампер. Датчик детонации имеет конусную резьбу, поэтому закручиваем его до упора.
Потом меняем патрубок отвода охлаждающей жидкости (в него вкручивается датчик температуры). Можно также заменить в радиаторе датчик температуры на заглушку, а можно его и оставить (на всякий случай). Еще лучше заменить родной термостат на термостат 21082 (более надежный, тем более что объединяет в себе и патрубок, и термостат). В этом случае кроме термостата 21082 потребуется тройник от системы охлаждения ВАЗ-2110 (обычно он продается с напрессованными на него двумя шлангами). Один шланг отрезаем и зачищаем отвод тройника, а также укорачиваем шланг печки. Тройник необходим для подключения расширительного бачка. Кроме того, потребуется прокладка (старая приходит в негодность при демонтаже отводящего патрубка).
Следующий этап - сливаем масло, снимаем поддон, ремень ГРМ, зубчатый шкив и меняем маслонасос (он отличается от обычного отливкой для крепления датчика положения KB) и тут же меняем обычный шкив генератора на демпфирующий с зубчатым венцом. Эта замена требует перехода на клиновой ремень и замену генератора, тем более что электроника впрыска потребляет больше энергии, нежели обычная система зажигания. Новый генератор требует новых креплений, но сверлить более ничего не нужно.
Кстати, экономить на генераторе не советую, простая замена шкива на генераторе вопроса не решит, только генератор испортите.
Если машина новая, то прокладки маслонасоса и поддона лучше оставить родные, приобрести новые, и главное - качественные, затруднительно.
Теперь сливаем бензин (чтобы бак стал полегче) и разбираем родную систему питания и зажигания.
Снимаем аккумулятор (в первую очередь!), трамблер, бензонасос с корпусом вспомогательных агрегатов, воздушный фильтр с корпусом, карбюратор с коллектором, трос газа (на инжекторной версии - длиннее!), трос управления воздушной заслонкой, подкапотную проводку системы зажигания, катушку, коммутатор, блок управления ЭПХХ, топливные трубки, бензобак, шланг вакуумного усилителя (заменяется на более длинный от классических моделей ВАЗ). Кроме того, разбираем приборную панель. Необходимо изготовить жгут, состоящий из двух проводов: +12В (отключаемое) с клеммы 15 замка зажигания, вход тахометра. Для лампы "CHECK ENGINE" проводим отдельный провод. Если предполагаете установить маршрутный компьютер, добавляете еще два: сигнал расхода топлива и сигнал спидометра.
Используем восьмиконтактный разъем "МАМА" с одной стороны и четырехконтактный "ПАПА" - сдругой. Жгут зажигания проталкиваем из моторного отсека в салон, крепим его стандартным крепежом и подключаем к изготовленному жгуту. Два отдельных провода жгута впрыска (синий и синий с черной полосой) подключаем к монтажному блоку. На месте реле вентилятора ставим перемычку либо замыкаем между собой провода, идущие в карбюраторной версии к датчику включения вентилятора. Контроллер, реле и предохранители крепим в предусмотренных местах. По желанию устанавливаем блок иммобилизатора и подключаем его к жгуту, глазок выводим на лицевую сторону панели. Еще нужно добавить пару проводов, соединяющих приборную панель (указатель уровня топлива) со жгутом бензонасоса.
Удаляем родной жгут, идущий к датчику уровня топлива, и прокладываем новый с разъемом для бензонасоса (расположен на полу кузова под шумоизоляцией.
С правой стороны на головку блока устанавливается заглушка, на ней же крепятся провода "массы" жгута впрыска. Устанавливаем коллектор, топливную рейку с форсунками, ресивер, дроссельный патрубок. Меняем трос газа.
Наиболее трудоемкой операцией будет прокладка топливной магистрали по днищу кузова. Трудность появится в проталкивании обратки под рулевым механизмом. Советую поступить так: взять монтировку и попросить соседа отжать рулевую рейку от кузова, предварительно открутив, крепление механизма с одной стороны. По днищу кузова прокладываем топливную магистраль и крепим ее фиксаторами. Накручиваем топливные шланги, крепим топливный фильтр. Последний крепится на кронштейне к днищу кузова (предусмотрены приваренные болты).
Устанавливаем новый бензобак, крепим хомутами и подключаем топливную магистраль. Прежде чем опускать форсунки в гнезда, советую создать давление в системе и проверить форсунки на подтекание. Если все в норме, крепим рампу к коллектору, устанавливаем остальные датчики, модуль зажигания, высоковольтные провода. Проверьте надежность крепления точек "МАССЫ", не жалея хомутов, закрепите проводку и шланги. Этим вы сбережете немало денег в будущем. Устанавливаем воздушный фильтр, шланг патрубка, подключаем шланги вентиляции картера и подогрева дроссельного патрубка. Ну вот, к великой радости, почти все.
Автомобиль с собранным из исправных запчастей инжектором запускается сразу.
Подключаем ДСТ-2 и газоанализатор (если есть, конечно), сбрасываем ошибки, регулируем состав смеси на холостом ходу.
А теперь субъективные впечатления: машина совсем стала другой, более приемистой, более скоростной, быстрее разгоняется до 100 км/час.
PS Если вы не такой хороший механик как хотелось бы, то лучше все это проделывать под руководством к специалистов.
А кто нить на БАЛЕВАР (21) ставил инжектор ?
#2
Отправлено 25 Январь 2005 - 10:34
Хотя народ что-то экспериментирует с форсунками в коллектор. К кому мы ездили на счет дисковых тормозов упоминали про это.
#5
Отправлено 25 Январь 2005 - 11:27
По мне лучше впрыск. Он более предсказуемый и понятный.
#6
Отправлено 12 Февраль 2005 - 13:19
Потратить $750 на впрыск? Брррр. С меньшими переделками встанет впрыск от форда ОНС. Вся его стоимость (общая) не перевалит за $200. Это проводка, насос, рампа, форсунки, мозги и датчики. Платиновый расходомер? Да он один стоит $120....
#10
Отправлено 14 Февраль 2005 - 00:00
#13
Отправлено 14 Февраль 2005 - 12:12
Marlboro сказал:
Про расход ничего не скажу. А вот про запуск при низких темепературах тема очень спорная. Была тоета с карбом. Так я при -30 педалькой 30 раз поработал и заводил. А со впрыском при -25
ни одна из 5 машин (мои и знакомых) нормально не заводилась - заливает свечи. Приходится извращаться.
#14
Отправлено 14 Февраль 2005 - 12:29
Mayor сказал:
(бамбарбия)
Ну если она при этом будет ехать, именно ехать а не перемещаться, то я наверное не против. Езжу я мало на 21й, так что меня не утянет
#15
Отправлено 14 Февраль 2005 - 12:58
sva сказал:
Marlboro сказал:
Про расход ничего не скажу. А вот про запуск при низких темепературах тема очень спорная. Была тоета с карбом. Так я при -30 педалькой 30 раз поработал и заводил. А со впрыском при -25
ни одна из 5 машин (мои и знакомых) нормально не заводилась - заливает свечи. Приходится извращаться.
Ну если все исправно, то инж понимает температуры до -40 и заводится при них нормально, если конечно аккум хороший
#16
Отправлено 14 Февраль 2005 - 13:52
#17
Отправлено 27 Июнь 2005 - 00:39
Цитирую "...
При настроенных системах впуска и выпуска двигатель развивал мощность до 130 л.с. при 5000 об/мин..."
Тема о впрыске на 402 уже поднималась, а что если установить систему
Центрального впрыска топлива?
Типа такой байды
или что нить иномарочное (ну ауди, например?)
Не так сложно (относительно замены движка), а мощей должно прибавить.
Какие соображения?
#18
Отправлено 27 Июнь 2005 - 02:29
Кстати приму в дар коллектор впускной 21й.
офтоп: нагнетатель необязательно должен стоять перед карбюратором ,его можно поставить и после оного.
#20
Отправлено 27 Июнь 2005 - 12:17
Не трогай технику и она не подведёт!
- (10 Страниц)
- 1
- 2
- 3
- →
- Последняя »