1. Первым делом откручиваем старый мост и меняем сайлент-блоки рессор. Ибо рессоры - опорная точка моста, по которым будем корячить новый и, если они будут стоять криво - мост будет стоять соответственно. Не забываем, что окончательно затягивать пальцы сайлент-блоков нужно на нагруженых рессорах.
2. Берём жену болгарина, молоток и отболгариваем от старого моста опорные площадки рессор, стараясь не повредить площадки.
3. Берём жену болгарина, молоток и отболгариваем от нового моста опорные площадки рессор, стараясь не повредить мост. Места их приварки потом шлифуем начисто на мосту. Отпиленные с нового моста площадки не выбрасываем...
3. Ставим под рессоры надёжные подставки (чётко в том месте, где будет мост) и опускаем на них тачку. Осторожно опускаем. Ставим страховочные подставки (но такие, чтобы от них до машины ещё оставалось 5-8см). Важно нагрузить рессоры, чтобы они имели такое положение, при котором потом и будут ездить. Залезаем ногами на бампер, прыгаем.
4. Кладём на рессоры опорные площадки от родного моста.
5. Кладём сверху новый мост.
6. Штангелем измеряем расстояние от центра опорных площадок до буртиков около маслёнок (или ещё до чего-нибудь симметричного) с обеих сторон. Двигая мост, добиваемся, чтобы оно было одинаковым. На фотках стремянки присутствуют сразу, т.к. фоткал уже после того, как всё сделал.
7. Рулеткой измеряем расстояние от чулков моста до осей передних ушек рессор. Оно должно быть одинаковым, иначе тачка будет ехать по диагонали. Опорные площадки имеют некоторую степень свободы вдоль по рессоре, т.к. отверстия под центральный болт рессоры в них больше, чем сам болт. Короче, немного передвинув, если нужно, разные концы моста на рессорах, добиваемся чтобы мост обоими концами находился на одинаковом расстоянии от передних осей рессор.
8. Смотрим куда "смотрит" нос редуктора. Я было дело менял мост в первый раз и приварил опорные площадки на глаз. Когда тачку опустил на рессоры, получилось что у меня нос редуктора смотрит в землю... Потом так извращался... Дак вот. Выравниваем его, если нужно. В идеале помойму вот эта часть картера - где ведущий вал идёт - должна быть параллельна земле (при нагруженных рессорах!!).
9. Ещё раз проверяем штангелем положение моста "поперёк" и рулеткой "вдоль".
10. Сваркой прихватываем опорные площадки к мосту (но не привариваем насмерть!!!) - по одной точке на сторону - в тех местах, где мост вплотную подходит к площадкам.
11. Приподнимаем каждую рессору и переставляем подставки несколько ближе к передним концам рессор - так, чтобы можно было нижнюю пластину на стремянки одеть. Мост при этом - ясное дело - своё положение потеряет, но это не страшно - площадки-то прихвачены...
12. Одеваем стремянки, поставив сверху буферы, ещё раз проверяем рулеткой положение моста "вдоль" и штангелем "поперёк", аккуратно, по очереди, не допуская перекосов, затягиваем гайки стремянок. Ориентируемся НЕ на то, на сколько оборотов закрутилась каждая гайка, а на усилие на ключе. Затягиваем сильно. Окончательно.
13. Вот теперь площадки заняли окончательное положение и относительно моста и относительно рессор. Теперь - на месте, не разбирая ничего - привариваем их к мосту. Думаю по одному шовчику в 2 см спереди и сзади будет вполне достаточно. Задача этих швов не сложна, учитывая с каким огромным усилием мост прижат к рессорам четырьмя гайками.* ВСЁ.
* - появились слухи, что это не так. Сам я с таким никогда не сталкивался, да и не подумал бы, что это возможно, но один из наших коллег рассказывал мне в аське, как, нарезая пятаки на трёшке, четыреста шестым мотором два раза отрывал мост от площадок. Хоть и с трудом я себе это представляю, но чтоб без сюрпризов - приварю-ка на всякий случай площадки по крепче.
Сообщение отредактировал Chrome-24®: 03 Июль 2008 - 09:51