Отправлено 02 Октябрь 2006 - 22:38
Однако меня тоже.
Инсталляция прошла. Опишу кратко процесс.
Подготовительные работы.
При подготовительных работах потребуется:
1.Токарь.
Первым делом надо определиться, что лучше протачивать, диск или ступицу. Тормозной диск ГАЗ-2217 имеет внутренний диаметр 100 мм. Наша ступица - 110 мм. Таким образом диск не садится на ступицу. Мое мнение таково. Если ступица заведомо кривая, то лучше проточить диск и под него подобрать потом ступицу. Если ступица нормальная, можно проточить её. Я выбрал проточку ступицы. Шпильки при этом надо выбить, т.к. все равно их надо менять на удлиненные от ГАЗ-3102.
2. Фрезеровщик.
Здесь надо прикинуть, где стачивать рычаг рулевой трапеции левый и правый, деталь №21-3001031 и 21-3001030 соответственно. Точить их надо до начала изгиба на 5 мм со стороны, прилегающей к планшайбе в месте фрезеровки одного из отверстий. Можно на фрезерном, можно напильником, кому как удобнее. На фрезерном надо взять фрезу покрепче, т.к. на мои рычаги ушло по фрезе.
3. Болгарка.
Нужно вырезать из старого щита переднего тормоза (21-3501012 и 21-3501013) подобие грязеотражателей. Приблизительно маркером или чем-либо ещё отметить границу выреза под скобу, предварительно приложив план-шайбу и скобу. Вырезать лишнее болгаркой.
Снять колесо, барабан, ступицу. Открутить 4 болта крепления тормозного щита и снять его. Шланги можно просто перерезать. Перед этим только желательно под крышку ГТЦ подложить полиэтилен и завернуть крышку, в целях исключения потери тормозной жидкости.
WARNING!
Тормозная жидкость БСК (красная, с запахом касторового масла) не предназначена для использования в дисковых тормозных механизмах ввиду низкой температуры кипения. Если жидкость БСК, то её необходимо сменить на другую класса DOT-3 или DOT-4, промыв магистраль и задние РТЦ как описано на данном сайте.
Сборка.
Для сборки потребуется:
1. Скоба переднего дискового тормоза правая и левая ГАЗ-31105 Волга.
2. Диски передних тормозов ГАЗ-2217 Соболь - 2 шт.
3. Шланги тормозные задние ГАЗ-2410 (не путать с ГАЗелевскими, у которых мелкий шаг резьбы) - 2 шт.
4. Болты штуцеров тормозных шлангов ГАЗ-31105 Волга - 2 шт.
5. Переходники 10-12 под наши тормозные трубки 12 мм - 2 шт.
6. Медные шайбы 10 мм - 8 шт.
7. Фиксаторы тормозных шлангов ВАЗ-классика - 2 шт.
8. Дрель со сверлом на 12 мм.
Стойку передней подвески снять. Я снимал в связи с ремонтом подвески. Если не предвидится ремонт подвески, то можно под пружину подставить опору и опустить машину с домкрата, разгрузив рычаги. После этого стойку можно снимать. Далее подсборка. Зажать стойку в тисках, перевернуть щит отбортовкой в направлении от тормозного диска или внутрь, приложить, совместив при этом отверстия в щите, кулаке и планшайбе. При этом на планшайбу желательно закрепить скобу.
После чего собрать все и проверить совместимость деталей, возможно надо будет подточить в некоторых местах вырез под скобу. После этого можно все собирать. Если стойка снята, то перед установкой лучше её собрать с рычагом и планшайбой. Диск и скобу ставить сразу не советую - слишком громоздкая и тяжелая конструкция, резьбовые пальцы будет вкручивать не удобно. Их проще будет закрепить на установленную стойку. После установки стойки на место, одевается ступица с предварительно установленными удлиненными шпильками, затягивается гайка, шплинтуется пока подходящим гвоздем. После чего одевается диск. Диск затягивается теми же винтами, что и барабан. Далее закрепляется скоба. Скобы одинаковы. Различается на левую и правую по расположению штуцера прокачки. На корпусе имеется штуцер прокачки и технологическое отверстие расположенное симметрично относительно штуцера прокачки, предназначенное для его установки. Скобу надо расположить таким образом, чтобы штуцер прокачки располагался выше технологического отверстия. Если наоборот, то скобу надо ставить на другую сторону. Шайбы-фиксаторы имеют отверстие 10 мм. Их необходимо увеличить до 12 мм путем рассверливания. После чего скоба крепится к планшайбам. Для крепления нужны спецболты крепления суппорта ГАЗель, Волга, Соболь.
Если после установки диск будет подтирать о скобу - не беда. Это вылечится при затяжке колесного диска.
Далее шланги. Подсоединяем шланг к переходнику-удлиннителю через медную шайбу и к суппорту при помощи болта через медные шайбы. Далее шланг нужно продеть в отверстие кронштейна на кузове для крепления родного шланга и только после этого завинтить переходник 10-12, для того чтобы вкрутить родной штуцер тормозной трубки на 12. Наживить трубку и вставить фиксатор шланга. После этого трубка затягивается окончательно и одеваются колеса. Далее регулировка затяжки ступичных подшипников по инструкции с временной шплинтовкой, например гвоздем.
Прокачка.
Одеть 2 трубки на штуцеры прокачки, штуцеры ослабить. Залить жидкость в ГТЦ до максимума и нажать несколько раз на педаль тормоза до тех пор, пока половина объема жидкости уйдет из бачка. После того как жидкость польется из трубки, педаль отпустить, спуститься вниз и завернуть штуцера. Несколько раз нажать на педаль тормоза до появления жесткости. После этого можно ехать.
В моем случае при езде обратило на себя внимание незначительное подтирание дисков о скобу при резких поворотах влево. Скрежет неприятный, при этом он исчезал при торможении. Это следствие недостаточной затяжки ступичных подшипников. Подтяжка ступичных гаек на 2 прорези исправило ситуацию. Причем затяжка была сильнее, чем обычно. Я всегда предпочитал их чуть прослабить.
Впечатления.
Первые 5 км езды приходилось сильно давить на педаль. Было ощущение, что не хватает вакуумника. Однако после 8-10 км видимо колодки притерлись и повышение эффективности торможения я ощутил весьма существенно. Это выражалось в уменьшении силы, прикладываемой к педали для эффективного торможения. Субъективно, педаль жесткая, но давить на неё теперь надо раза в 2 слабее. Ни малейшего намека на увод в сторону. Имеет место существенное сокращение тормозного пути. Как проверил? Оч. просто. Есть у нас одна полоса торможения, перед которой я вынужден был тормозить заранее ещё в левом ряду. Теперь я могу начинать тормозить намного позже, уже проехав половину этой полосы и без проблем вписываюсь в поворот. Со скорости 110 км/ч торможение ровное и мощное, при этом не напряжное. Одновременно увеличился диапазон усилий от момента схватывания до момента срыва в юз. Теперь можно более точно дозировать усилие на педаль, однако при экстренном торможении давление на педаль все равно не такое как с барабанными. В пробке на уклоне в 15% машину удерживать стало легко. Ранее я каждую минуту менял ноги. В общем, если до этого с барабанными езда без вакуумника иногда напрягала, то теперь я понял окончательно, что это лишняя деталь в тормозной системе. Теперь немного из неприятного. При торможении в юз на асфальте задние колеса блокируются раньше. Это обуславливает необходимость замены задних РТЦ с диаметром манжет 32 мм, на другие с диаметром манжет 28 мм.
Фотки выложу чуть позже.
Дембель неизбежен, как крах империализма.
Вход
Регистрация
Помощь
. Пара ремарок. Насчёт расчётов и прочее. Один расчёт на всех- нонсенс. Один чёрт, каждый ( кто хочет ) будет оформлять переделки индивидуально, а все аппеляции к другому опыту восприниматься вряд ли будут. Ибо! Изготовление будет ( исходных частей) явно не в "сертифицированных" условиях . Речь естественно не о качестве 
Цитата
. Тем более на клаве всё рядом... Насчёт дисков. Может руки не так растут, но было перепробованно довольно много вариантов. Вывод получился один, у штампованных колёсных дисков геометрия не позволяет дисковые ( суппорт упирается в край обода ) разместить без проставок. Самый тонкий вариант проставок на 16-ти дюймовых дисках ( на ласточке при покупке стояли они) всё остальное хуже. Даже вариант переделки нового диска для УАЗика ( с вырезанием внутренней части и разворотом на 180 градусов) мало что дал. А то что литьё, возможно, будет смотреться неготично, так это решается "железяковыми" декоративными колпаками на весь диаметр диска. Для "Волг", на 15-ти дюймовые, это не проблема.
